喝茶需要用茶滤吗？

我觉得喝茶是不需要茶滤的。

在办公室的茶台上，茶滤是我的茶台上使用频率最少的器物，没有之一，比茶宠的使用频率都低。

茶滤的外观和精美的盖碗儿及茶杯是两个世界的产物，实在是格格不入，特别是那一层薄薄的纱滤网，总是布满茶垢，呈咖啡色或酱油色，总觉它是一个细菌的集中地。对于我这个外貌协会的人是不会用它的，除非来了一些老茶客，为了表现出我的专业性，我才偶尔用之

为了不再困惑，我查了百度，得知茶滤应该属于一个半舶来品，它主要用于英国的红碎茶，主要用于过滤茶渣。

在中国，大多数使用者是为了让汤色更加好看，满足大家的一种视觉享受。但是在我看来，茶最终还是用来喝的，味道一定是第一位的，可能是我的境界不够，视觉可以放在第二位了，当然色香味俱全，是一个最圆满的结局，但是世界上总是有那么一些缺憾的。

家常菜就是一个很好的例子。除去情感因素，妈妈做的家常菜，一定是我心目中最美的菜肴。尽管外面的餐厅，上至豪华会所，下至路边摊，他们一定是遵循着外观至上的原则，每道菜总是做得让你看上去就垂涎三尺，闻起来都香。但是，吃多了就没什么感觉了，始终没有妈妈做的家常菜的味道那么纯真朴实，让人觉得舒心放心，这可能还是做菜理念的不同所导致的吧！

抛开情感，我想从客观角度上来分析一下茶滤到底好不好。

我们目前常喝的茶，基本上都是呈条索状，只要价格适中，做工大多都很讲究，绿茶不用说了，乌龙茶，大红袍，肉桂，水仙都是大叶种茶，想让它们漏出来很难。只要我们用心注水，将盖碗的缝隙调整好，以垂直角度向公道杯出汤，我敢保证不会出现茶叶或茶末的渗出，除非泡茶人真的是一个新手。

那么茶滤到底过滤的是什么？以我之见它过滤的只是温度和香气，甚至一些对人体有益的微量元素。

大家都知道紫砂壶是双气孔结构，所以茶叶在壶中不易发馊而且味道甜美，但也因为这个结构，紫砂壶也会吸附很多味道。一些讲究的茶客，他们为了确保茶味的纯正，会花大价钱买多把壶，固定每把壶冲泡的茶品，但是到了最后的出汤步骤，他们却忽略了一个大问题，就是会用同一个茶滤。上一泡是红茶的薯香和蜜香，这一泡就参杂着大红袍的奶香和兰花香了，它们交织在一起，若最后再夹杂一个茉莉花茶，那个味道是可想而知的，这岂不是前功尽弃？

茶滤往往是玻璃制成，底部撑上一些纱布，还有一些追求原生态的做法，是用一个葫芦劈成两半，在底部裁出一个洞，用白纱布蒙上。纱布是很容易滋生细菌的，葫芦材质更加容易发生霉变，我就见过很多发了霉的葫芦茶滤。长此以往，虽然感觉是漏掉了一些茶渣让汤色更好看，其实是添加了更多的一些不可见的异味儿和细菌。

那么古人用不用茶滤呢？

《茶经·五之煮》中记载：

“既而承热用纸囊贮之，精华之气，无所散越，候寒末之。”

这里面说的很明白，茶喝之前要“末”。也就是说，团饼之茶要碾成末才可以煎煮。为了怕茶含水量大不方便“末”，在前面还有“炙茶”的环节。将茶烤干，才可以“末”的更碎。因此，才有了“候寒末之”的说法。看来古人不是不喝茶末，反倒是要把茶碾成茶末喝！

《茶经》中有一系列茶器具，专门为了服务于“末茶”的环节。要将茶末好，需要用到“碾”。为了分出末茶的粗细，则需要竹制的“罗合”。为了方便取用“末茶”，还有海贝制作的“则”。

为什么单单没有类似如今茶滤的器具？因为磨成细米的末茶，并不需要滤出。不但不滤出，这些末茶要与茶汤一起咽下肚。

不管是唐代的煎茶法，还是之后宋代的点茶法，一直没有实行茶水分离。日本茶道，也是将抹茶粉与水充分融合后一起喝掉。日本这种“茶水交融”的饮法，明显有着宋代点茶法的影子。所以，日本茶道里也没有茶滤一类的道具。

古人不仅要“喝茶”还要“吃茶”。但是，干嚼茶叶估计并不是太美好的享受。思来想去，便有了将茶“末”后，再进行煎煮或冲点的做法了。将茶“末”碎，不光是为了味道充分析出，更是为了容易下咽。

总体来说，使用茶滤是弊大于利的，而且外观也不好看。喝茶还是要回归茶的本质，好喝有营养才是硬道理。

那么问题来了，你还要不要用茶滤？

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长按







































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